Isoler des combles perdus :
quelle méthode choisir

Le soufflage. Des flocons — laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose — projetés à la machine sur le plancher des combles. C'est rapide, cela atteint tous les recoins, et c'est la seule solution praticable quand les combles sont encombrés de fermettes serrées. L'épaisseur doit être repérée par des piges graduées laissées en place.

Le déroulage. Des rouleaux posés en deux couches croisées, la seconde perpendiculaire à la première pour supprimer les ponts thermiques aux jonctions. Cela demande un accès correct et un plancher praticable. Le résultat est très régulier et il reste visitable.

L'insufflation. Des flocons injectés sous pression dans un volume fermé. Elle sert surtout pour les rampants ou les caissons, rarement pour des combles perdus classiques.

Sur des combles perdus accessibles, le déroulage est souvent préférable. Sur des fermettes industrielles serrées, le soufflage s'impose.

La performance se mesure en résistance thermique, notée R : plus elle est élevée, mieux c'est. Les dispositifs d'aide exigent généralement R ≥ 7 m²·K/W en combles perdus.

Concrètement, cela représente environ 30 à 40 cm de laine, selon le matériau et sa conductivité. Une isolation ancienne de 10 cm, courante dans les maisons des années soixante-dix, est très loin du compte.

Attention à la confusion entre épaisseur posée et épaisseur finale : les flocons soufflés se tassent. Un isolant soufflé doit être posé avec une surépaisseur qui tient compte de ce tassement, et les piges permettent de le contrôler plus tard.

Surisoler par-dessus un ancien isolant est possible et souvent pertinent, à condition que l'ancien soit sec, sain et non tassé en croûte. S'il a été mouillé, il faut le retirer.

La trappe d'accès. Une trappe non isolée dans un plafond isolé à 35 cm, c'est un trou dans la couverture thermique. Elle doit être isolée et étanche à l'air.

Les spots encastrés. Chaque spot perce le plafond et la barrière d'étanchéité à l'air. Ils doivent être protégés par des capots adaptés, sous peine de risque d'échauffement et de fuite d'air chaud humide dans l'isolant.

La ventilation. Isoler sans ventiler crée de la condensation. Les entrées d'air en bas de pente ne doivent jamais être bouchées par l'isolant : on pose des déflecteurs pour garder le passage libre.

Le pare-vapeur. Côté chauffé, il empêche la vapeur d'eau des pièces de migrer dans l'isolant. Son absence ou sa pose du mauvais côté est l'erreur classique, et elle se paie en isolant mouillé.

L'état de la couverture. Isoler sous une toiture qui fuit revient à poser une éponge. On vérifie le toit avant, systématiquement.

Combles perdus : le volume sous toiture n'est pas habitable, souvent à cause d'une hauteur insuffisante ou de fermettes en W. On isole le plancher, donc le plafond de l'étage en dessous. C'est peu cher, très efficace, et rapide.

Combles aménagés ou aménageables : le volume est habitable. Il faut isoler les rampants, c'est-à-dire sous la pente, ce qui est plus complexe, plus cher et prend de la hauteur sous plafond.

La confusion coûte cher : isoler les rampants d'un comble qu'on n'habitera jamais revient à chauffer un volume inutile, pour un prix bien supérieur.

Si la couverture doit de toute façon être refaite, la question se repose : isoler par l'extérieur devient possible, et c'est le seul moment où cela se fait sans surcoût de dépose.

Nous regardons systématiquement les combles quand nous intervenons sur un toit. C'est souvent là que se trouve le gisement d'économie le plus simple.